作者：陌生的骆驼
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说说这次旅行
去这两个国家是因为免签，物价便宜。欧洲国家啊，便宜得没天理！塞尔维亚物价比重庆低，波黑也就差不多。
对这两个国家的风光不要抱太多期望，有美的方面，不够突出。塞尔维亚城市更像欧洲，波黑有点川西 小土耳其的感觉。
两个国家给我最大的感触是因战争带来的悸动，还从未这么近距离感受过战争的残酷，令人唏嘘。
喜欢塞尔维亚人，喜欢他们的坚韧和热情，颜值还超高。波黑人就没这么快活了，大多是麻木凝重的神情。
综合来看还是值得一去的。
关于自驾租车
这两个国家比较适合自驾，省事不少，租车费超便宜，78人民币/天，又创我们租车费新低。不过油价比较高，塞尔维亚大概是10 人币，波黑是9 人币。
塞尔维亚路况还好，塔拉、兹拉蒂博尔那边是山区，要稍微注意点。波黑全是山区，新手司机要注意，弯道多，路也窄，好在车不多，而且比较规矩。导航提供的时间不准，限速40的地段很多。
塞尔维亚往返波黑，自驾车可随意出入境，手续简单，就像过了一个收费站，费用7元人币。
塞、波都是左舵右行，跟中国一样。
租车步骤：
以前在「租租车」网站租过车，感觉不错，这次同样也在「租租车」网站全款订车，机场取还。
车型：四座小轿车，手动档，78元人币/天，含基本险。只需带上中国驾照，和一份翻译件（「租租车」网站免费领取）。需要全险的也有选项。
1.在贝尔格莱德机场出发大厅租车柜台，将「租租车」网站打印出的订单交给工作人员，信用卡刷了预授权，行程结束后随即解除。因为要去波黑，还刷了车辆过境保险50美金（下单前需与网站确认好该车辆是否能过境）。
2.办好手续后到对面的停车场取车，给了一个欧宝。检查车辆，拍照，记里程。满油取还，里程限制（这些详情在「租租车」网站上有写明）。
3.还车也是这里。来的路上没找到洗车店，自助洗车14人币。
导航地图
我们用的谷歌地图和maps.me离线地图，规划的线路时间都不是很准确，将就用。
注意
波黑有交警查速，不多，特别是入境波黑不久，交警可能就在某个拐弯处。注意车速，安全第一。
关于签证/电话卡/换汇
签证：塞、波都是免签，白本护照就可出发。
电话卡：两国都是在报刊亭买的，4G流量7天有效期，塞尔维亚“VIP”是300塞币
，波黑“DOPUNA”是4波币，不够可充值。还有其他，这是最便宜的一种。
注意：开通后没信号不要慌，需要重启，再等个十来分钟才会有。
换汇：两国都只能用欧元或美元换当地币。欧元最划算。出发前在国内换点欧元带过去。
塞币我们是在机场用欧元直接在ATM机上兑换的。机场的到达大厅就有ATM，不过汇率低，不要急着换，出发大厅要高一些，市区的汇率最好。
波黑也有自助换钱的，但是看不懂文字无法操作，最后在鸽子广场的换汇点用欧元换的。
前言
去巴尔干这两个免签国家给我最大的感触是因战争带来的悸动，特别是塞尔维亚，曾经的血与火并没有浇灭人们心中的热情，他们都那么和善，充满笑脸，而且颜值还超高。
战争的惨烈贯穿了整个旅程，避免不了，所以我先肤浅的讲一下巴尔干成为欧洲“火药桶”的由来。这些已是曾经，如今各自安好。
巴尔干半岛为何一直战火不断？
由于巴尔干地理位置显要，早期便是欧洲烈强们争夺的对象，被各大帝国统治后，遗留了诸多历史问题：民族矛盾、宗教冲突、边界划分等等，所以不停的打打打。加上欧洲其他国家的觊觎之心，积极插足各种矛盾与冲突，最终引发第一次世界大战。
二战过后，塞尔维亚、波黑、克罗地亚、斯洛文尼亚、马其顿、黑山6国组成了南斯拉夫人民共和国，由铁托执政，实行社会主义制度，迎来短暂的表面和平。1980铁托去世，这6个国家又纷纷为独立而战。南斯拉夫解体。
张三想独立，李四和王五就合起打张三，张三还是独立了，李四和王五又互打，打完都独立了，各自家里又开打。巴尔干战火不断，到后期基本就是塞尔维亚族、克罗地亚族和穆斯林这三大民族的矛盾，“波黑战争”尤为惨烈。
△ 日期：10.12-10.31
△ 行程：贝尔格莱德-苏博蒂察-诺维萨德-木头城-波黑的萨拉热窝-亚伊采-莫斯塔尔-兹拉蒂博尔-泽蒙
△ 贝尔格莱德机场取还车
第一站，贝尔格莱德
贝尔格莱德
△ 飞机：北京-贝尔格莱德，波兰航空，华沙中转，9.5 1.5小时，共13.5小时。
贝尔格莱德(Belgrade)是塞尔维亚的首都，也是前南斯拉夫的首都。
这个苦逼城市处于巴尔干“火药桶”的心脏，经历了115场战争，44次被夷平，距上一次被大规模轰炸不到20年。如今一些老房子的墙上，炮弹的痕迹依然清晰可见。
战争的创伤在人们脸上不露痕迹，如今的贝尔格莱德欣欣向荣。
共和国广场、多瑙河河畔游人如织，夜生活更是丰富多彩，一点也看不出二十前这里曾是一片废墟，这便是属于塞尔维亚的坚韧。
秋天是巴尔干最好的季节，蓝的天，黄的叶，山区彩林映画。
看贝尔格莱德人悠然自得闲庭信步，没有历经战争的人永远不懂，即便是这样简单的生活也是多么可贵，他们很享受，很珍惜。
我们住在国会大厦旁，新王宫、旧王宫、圣马可教堂，都在这里。贝尔格莱德大街上，时常有附近景区的指示牌，带中文，所以基本不用问路。
圣马可教堂算是塞尔维利较大的东正教堂，但是，去过了格鲁吉亚，我便不想再看别的东正教堂，没法比，随便看看。
共和国广场和米哈伊洛大公街，连在一起的，市中心最繁华地带。两边是各色商铺、咖啡馆，很多摆地摊的，还有街头艺术家现场创作，十分热闹。
卡莱梅格丹城堡连着米哈伊洛大公街，是塞尔维亚的标志性景点，也是一个公园。萨瓦河和多瑙河在此交界。
城堡很大，景致一般，很多人在此休闲娱乐，晒娃、遛狗、看夕阳。还有露天展览一战二战时期的坦克大炮，军事迷会喜欢。
贝尔格德莱市区景点不咋样，倒是菜市场给了我惊喜。
这可能是物价最低的欧洲国家！叶类蔬菜比重庆贵，其他大部分都低一些。苹果1.4人币/斤，完了老太太还送了一个。
油炸沙丁鱼也是相当便宜和好吃啊！
第二站，苏博蒂察
苏博蒂察
△ 自驾：贝尔格莱德-苏博蒂察，约2小时。苏博蒂察-帕里奇湖，约20分钟。路况很好。
苏博蒂察(Subotica)是塞尔维亚东北部城市，邻近匈牙利边境，在匈牙利王国时期最为兴盛。
小城风格独特，悠闲又清净，从百无聊赖的贝尔格莱德过来，整个人都变好了。
时至今日，我仍能想起苏博蒂察满城的落叶，车驰而过，卷起一地金黄，那是我记忆中最灵动的秋意。
这座城市有众多匈牙利建筑，许多都用匈牙利著名的乔纳伊陶瓷装饰，比较Q萌，有一种独特的浪漫。
博物馆
剧场
美术馆
苏博蒂察有1/3匈牙利人，1/3塞尔维亚人，1/3克罗地亚人，多元文化，鬼魅之感。
巴洛克后期风格教堂
苏博蒂察很小，市政厅是核心景点，其他分布在四周，皆可步行到达。登上市政厅的天文台可以俯瞰整个城市，但需要预约。
市政厅
犹太教堂
菜市场很大，比贝尔格莱德还便宜。让我惊讶的是，腊肉跟我们一个味，居然还有东北酸菜！
酸菜炖排骨
帕里奇湖（Palic Lake）离市区七八公里，有湖泊、公园、湿地、动物园。秋景很美，没什么游客，连狗狗也寂寞，一直粘着我们。
湿地的鸟相当多，第一次见到“鸟卷风”，黑麻麻的一砣，一会排成S形，一会排成B形，在空中迅速移动着。
第三站，诺维萨德
诺维萨德
△ 自驾：苏博蒂察-诺维萨德，约1.5小时。路况良好。
小国家的好处就是路途不远，很快就能到达。从苏博蒂察过来只需一个多小时。
找到所定民宿，没见着明显标识，大楼又有门禁。此时一对年轻情侣经过，便求助于他们。他们仔细看了订单，然后打电话给房东，完了告诉我在这里等15分钟就好。还说，欢迎来诺维萨德。
为何要例举此事，其实这已不是第一次感受到塞尔维亚人深深的善意，他们帮助人，是会真正想帮到你。
在诺维萨德（Novi Sad）找到点感觉了，塞尔维亚第二大城市，自由广场很漂亮，典型的中欧风格，这里应该就是城市的精华了。
自由广场这一带步行街，到处充满古典文艺风情，是个逛一整天也不会厌的地方，游客非常多。
这附近有各式各样的建筑。最瞩目的莫过于玛丽亚天主教堂，尖尖的哥特风格，与市政厅俩俩相望。
偶遇一个节目组在此拍摄~
巴洛克风格的东正教堂
犹太教堂
19世纪的诺维萨德是“塞尔维亚的雅典”，那时，几乎塞尔维亚诗人、小说家 、法学家和政论家都在诺维萨德生活和工作过。
雕像是诗人麦泽.约维努，这条街也以此命名。红色建筑是东正主教宫。
主教宫门口有一位卖艺老人，穿着传统的服装，拉着传统乐器，不知道是什么民族，他的歌声很忧伤。
诺维萨德一直是个多民族混居的城市。
最初人们都住在多瑙河右岸，这里是左岸，最早来此定居的是匈牙利人，然后才是塞尔维亚人，还有德国人、斯拉夫人。
在这附近闲逛，跟几个塞族妹子碰见几次，每次都跟我们打招呼：恐你几哇~~如果换其他人，我们可能会回“啊你啊塞哟”，塞国人好就算了。
这一带遍布餐厅、咖啡馆，很多人在此休闲吃饭。口味众多，看，还有川菜餐。
彼得罗瓦拉要塞
蓝色多瑙河穿城而过，不敢想像它曾经被鲜血染红，被尸体填满。这条温婉的母亲河洗去了诺城的伤痛，如今又看着诺城繁花似锦。
著名的彼得罗瓦拉丁大桥，连接着多瑙河左岸和右岸。诺维萨德1999年科索沃战争期间被北约轰炸，大桥被毁，这是新修的。
跨过大桥就是彼得罗瓦拉丁要塞，与贝尔格莱德的卡莱梅格丹城堡如出一撤，以前是防御城堡，现在是公园，很多当地人。
彼得罗瓦拉丁要塞，有多瑙河上的直布罗陀之称，在历史上经历过多次战争。现在只剩下残垣，遗留的隧道可参观。
城堡并不高，可以环看整个诺城，本是看日落的好地方，无奈无雨也无晴。
看到一颗人头了吗？架子跟后面那棵树巧妙的构成了人头，夏天头发茂密，冬天就秃了。
夜幕降临，自由广场依然人来人往，塞尔维亚人的悠然和放松是一种常态。
战争已经远离，只剩下对生活的热爱。
第四站，萨尔干
△ 自驾：诺维萨德-萨尔干，约6小时。路况良好。山区车速慢。
巴尔干半岛有很大一片山区，波黑、黑山全含，塞尔维亚和克罗地亚部分含。
山区景色很像川西，在这深秋季节，山川延绵，彩林映画，美不胜收。
河中小屋
从塞尔维亚到波黑，很多游客选择从萨尔干过境，因为这边山区也是值得一看。由塔拉、萨尔干、兹拉蒂博尔三个山区组成，风光秀丽。
从诺维萨德到萨尔干，途中会经过BB镇上的景点：德里纳河上的小屋，就在马路边，路过就能看见。
河中小屋，是前国足教练米卢侄子修的，给这里的游泳者提供一个中途休息的场所。河的对岸是波黑。
这个景点是《孤独星球》LP塞尔维亚版的封面，可见塞国确实没有耀眼的景观。
木头城
当车徐徐驶入山区，景色也越来越美丽。
塔拉国家公园被称为塞尔维亚自然风光的代表，还有“萨尔干8”怀旧小火车，著名导演建的木头城，都在这一片深山中。
这边建筑风格就是独栋木屋，一派田园牧歌。
我们订的民宿离“萨尔干8”不远，最后一小时的山路差点把我绕吐了。见到小木屋那一刻，感觉一切都值了。
门前青葱翠绿，虫鸣鸟叫，溪流潺潺，空气极为新鲜，温度也比城里低一些。
房东交待了一下就去跑步了，告诉我们往前走有一个铁路公园，往上走就是铁轨。
萨尔干8字铁路（Sargan8），建于1925年，曾经是通往波黑、克罗地亚的主要铁路。后来窄轨被淘汰，现在又修复了其中一段作旅游观光。
曾经的蒸汽机已换成了现代的绿皮车头，车厢依然是全木制。
房东特地叫我们一大早来徒步，在这优美的山中感受铁路情怀。
山林空寂，满目多彩清新的秋色，“怀旧号”偶有开过，除了阳光差些，都是好的...
之所以叫“萨尔干8”，因为有一段铁路呈8字形，克服了当时蒸汽机车直线上升不可企及的坡度。
但是我走不动了，没去到。
观光铁路的起点是Mokra Gora火车站。一天有几班，两个小时往返。本来打算坐的，天气阴沉便失了兴趣。
埃米尔.斯库图里卡，前南斯拉夫天才导演，除了他，没人能将战争拍得这样轻松诙谐，他的表达很独特，搞笑而坚韧。我喜欢他，还因为他是爱情主义者。
木头城，是斯库图里卡为拍电影《生活是个奇迹》打造的场景。现在是度假村，门票250塞币。
木头城建在山上，视野开阔，是个小社区，什么都有。但是略显做作，个人觉得赶不上普通民居。
网上很多吐槽小火车和木头城，旅行这件事，其实是你心中有什么，就能看到什么。
明天将从这里过境到波黑，回程住在兹拉蒂博尔镇上，没看点。
第五站，萨拉热窝
△ 自驾：萨尔干-萨拉热窝，约6个小时。新手司机要注意，整个波黑都是山区，弯道多，路也窄，好在车不多，而且比较规矩。导航提供的时间不准，限速40的地段很多。
波黑，全名很长，念了无数遍我还是没记住：波斯尼亚和黑塞哥维那（Bosnia and Herzegovina）。
开车从萨尔干过境到波黑，很简单，就像过了一个收费站，不用下车，7元人民币过境。
维舍格勒
路过维舍格勒(Visegrad)的穆罕默德·巴夏·索科罗维奇大桥。
南斯拉夫作家安德里奇以此为背景写下历史小说《德里纳河上的桥》（波斯尼亚三部曲之一），1961年获诺贝尔文学奖，从此小城闻名于世。
大桥有400多年，古典奥斯曼建筑的代表，世界文化遗产。虽然经历数次战争，主体依然完好，路过的游客都会上桥走一走。
大桥边有几棵高高的核桃树，一个波黑婆婆正满地捡核桃，我们也捡了些，婆婆还送了几个。
大桥附近按小说修建了一个安德里奇小城，难以感同身受，继续向萨拉热窝赶路。气温降到8度，冻成狗！
萨拉热窝
波黑首都——萨拉热窝(Sarajevo)，被称为“欧洲的耶路撒冷”。
多民族多宗教多文化。是欧洲唯一一个清真寺、天主教堂、东正教堂和犹太教堂可以比邻共存的城市。
东西方文化分割线将城市风格一分为二，一边是东方奥斯曼，一边是西方奥匈，差异很大，不用分辨就知道。
东方风格跟土耳其几乎一模一样。
鸽子广场，算是游客中心，就在土耳其老城区，离主要景点都挺近。我的电话卡、换率也是在这里解决的。
往西走一段就能看到截然不同的西式建筑，人群也不一样，再不见包着头巾的穆斯林。
圣心天主教教堂
漫步在萨拉热窝的老城区，老旧的有轨电车时有开过。
波黑人并没有塞尔维亚人的热情，他们背负得太多。
世界近代史上许多著名事件都与萨拉热窝有关，从引发第一次世界大战，到第二次世界大战，都不及内战的惨烈。
波黑战争从1992年4月~1995年12月，是穆斯林、塞尔维亚和克罗地亚三个主要民族的内战。当年不仅军事对峙，还对平民进行屠杀。
波黑27.8万人死亡，200多万人沦为难民。萨拉热窝到处大片的墓地触目惊心！
墓碑上刻着日期：92-95，很多人才刚刚20出头。墓地旁边就是民居，如今的安居乐业和沉重的历史同框，让人唏嘘不止。
天空依然阴霾依然有鸽子在飞翔，谁来证明那些没有墓碑的爱情和生命。
拉丁桥
这是被载入世界历史史册，引发第一次世界大战的拉丁桥（Latin Brige）。
桥边的石碑上写着：1914年6月28日，普林西普在这里枪杀了奥匈帝国皇位继承人斐迪南大公夫妇。
这次事件导致7月28日奥匈帝国向塞尔维亚宣战，成为了第一次世界大战的导火线。
曾经枪炮留下的弹孔处处可见。这是塞尔维亚和波黑老建筑的常态。
我们还一路寻找着“瓦尔特”。
鸽子广场附近有个路口一直往山上走，可以到达黄堡，俯瞰整个萨拉热窝。
《瓦尔特保卫萨拉热窝》片尾，将军说“看，这座城市，它就是瓦尔特”，就是这里了。
瓦尔特确有其人，只是在战时就已牺牲。
这是电影中出现过的清真寺、钟楼、铁匠街。看店铺门口的中文字就知很多中国人对这部电影印象深刻。
萨拉热窝有各种市场、超市，物价比塞尔维亚高些。但是波黑的油价要便宜些，所以尽量在波黑加油。
这玩意看着像我们的抄手，我拿来油炸，结果是南瓜馅，也不知他们咋吃的。
第六站，亚伊采
亚伊采
△ 自驾：萨拉热窝-亚伊采，约4个小时。路况将就。
亚伊采（Jajce）古城，座落在波黑中部一片深山中。山清水秀，风光绮丽，跟游客追捧的莫斯塔尔相比，更有一种世外桃源的静谧。
亚伊采是中世纪波斯尼亚王国几代国都，亚伊采瀑布全国闻名，但森林中的水屋是我的执念。
车还未开进古城，一片恢弘的瀑布出现在眼前。这是欧洲唯一在市中心的瀑布。
瀑布上的古城，曾两次作为前南斯拉夫纸币的图案，可见地位之重要，景观之美丽。
亚伊采曾经是中世纪波斯尼亚王国几代国都，如今城墙依然有着清晰的轮廓。二战后成立大南斯拉夫的决议，也是在这里诞生的。
古城并不大，一个小时就能转完。街上鲜有游客，也不像其他旅游区商铺林立，亚伊采就是这么独特、淡然！
拾阶而上，穿过山腰的民居，有一些中世纪建筑，最后爬上顶端的要塞遗址，门票几马克，忘了。
日落斜阳，没啥游客的要塞孤独的存在，那么美，却不争。
要塞可以俯瞰整个亚伊采，一片山谷中的美丽乡村。
从风水学上讲，亚伊采四面环山，两条湖泊如卧龙环绕并交织一起吞吐出大气磅礴的瀑布，难怪多位君王曾在这里傲视群雄指点江山。
做攻略时就被亚伊采的小水屋所吸引，但并不知道它在哪里，做什么用。只知与普利瓦湖有关，连做梦都在寻找。
开着车沿普利瓦湖走，果然找到了。这是中世纪的水磨坊，利用水动力磨面粉，很可爱吧。
这处实际上是公园修建的文化景观，供游客了解，无门票。
普利瓦湖(Pliva)是个美丽的天然湖泊。
时间尚早，我们沿着湖走了一段。湖边有些度假屋，排列整齐的钓鱼台，不过淡季都空置着。想必夏天这里是避暑胜地。
座落在此的Plivsko jezero 自然公园，可以玩一些水上活动，这里时有国际皮划艇和独木舟比赛。
高手从来不拨刀，当你走近他，了解他，已然深深折服。
第七站，莫斯塔尔
莫斯塔尔老城
△ 自驾：亚伊采-莫斯塔尔，约6个小时。新手司机要注意，整个波黑都是山区，弯道多，路也窄。
莫斯塔尔（Mostar）是波黑南部的中心，不仅有闻名暇尔的古城，还有如诗如画的自然风光——茂密森林、湍急峡谷、潺潺溪流，以及水晶般清澈的湖泊，被评为波黑最美的地方，游客必去之地。
莫斯塔尔古城：
莫斯塔尔古城是世界文化遗产。
城中横跨内雷特瓦河的古桥（Old Brige）是莫斯塔尔最著名的景观。在16世纪花了9年时间建成。
如空中一道彩虹，连接着大桥两头的克罗地亚族和穆斯林族。
大桥在93年波黑战争期间被炸毁，后来从河里打捞出原来的石料重新筑成，整旧如旧。
战争的痛依然萦绕，桥头角落一块石头上写着：DON'T FORGET——提醒着人们，不要忘记！
老城小而精致，坑坑洼洼的鹅卵石路，和桥两头古老的石头建筑相辉映，十分古朴。
很热闹，游人如织，商铺遍布。就算在11月的淡季，旅行团仍是蜂涌而至。
还可以去到大桥下的河边，任河风轻抚，看青翠的河水，野鸭子在游泳。
如果有時间等，跳桥人收够了钱就会表演跳桥。
古桥的两边，一边住着克罗地亚族，一边住着穆斯林族。
桥是修复了，而两族的友谊早已荡然无存，时至今日，依然一触即发，不知还要经过几代人才能重建。
耶酥与真主隔岸相望，是要多宽容才守得住这一世太平。
游客基本集中在古桥那一带，以外的街道就冷清了。莫斯塔尔街上最多的是面包店、咖啡店、餐馆，还是游客的钱好赚些。
莫斯塔尔体现了“波黑战争”的缩影。
战后经济低迷长久持续，战争的创痛也挥之不去。在波黑，大多见到都是麻木凝重的神情。所以我说更喜欢塞尔维亚。
如果在城中见到这样的破房子，不要以为是被废弃，或者烂尾楼，这是战争期间被炸掉的。
在老城，还保留了一整条街的建筑都是战后稀碎的样子，满目疮夷。
布拉加伊
布拉加伊小镇：
布拉加伊小镇（Blagaj）离莫斯塔尔很近，开车约20分钟。有些游客选择在此住宿，当时我也有考虑，房价比莫斯塔尔便宜一点，但确实逛的不多。
朋友问我去没去矿泉水村，我说不知道这地方，原来就是布拉加伊。攻略没做仔细，只知道特基雅和喀斯特岩洞，不知道这里还有矿泉水源。
特基雅（Tekija）修道院，16世纪为苏菲派所造，是布纳河边最美的一道风景。可惜枯水期，没遇上最完美画面。
呃，苏菲派就是跳旋转舞那个神秘主义教派，我在土耳其/科尼亚篇中有介绍，科尼亚是苏菲派的发源地。
波奇泰尔耶
波奇泰尔耶：
从布拉加伊出来直奔波奇泰尔耶（Pocitelj），也不远，开了20分钟吧。
这里实际是一个被废弃的奥斯曼古村落，只有几家人住在这里，看着条件并不好。
满山的石榴树，正是成熟的季节，只见人一袋袋的扛下山，估计这是他们生活来源。
波奇泰尔耶依山而建，清真寺、修道院、钟楼、学校、浴室都还在，母亲河内雷特瓦河依偎绕过，居高临下，挺美的。
不过奥斯曼村落在土耳其见过不少，少了些惊喜。所以，一定要去土耳其，所有奥斯曼精髓都在那里。
狂风大作，又下起了雨，没法撑伞，我在最高那个修道院里躲过雨。
莫斯塔尔是我们在波黑的最后一站，然后回到塞尔维亚，在贝尔格莱德的泽蒙小镇结束旅程。
客观的说，波黑很秀美，不过都是小景，不够震憾。呃，镜头装得下的就是小景。
第八站，泽蒙
泽蒙
△ 自驾：兹拉蒂博尔-泽蒙，约5个小时。路况良好。
对塞尔维亚的风光已不抱任何期望时，泽蒙就像一个礼物，让我欣喜，爱不释手。
泽蒙（Zemun），曾经是奥匈帝国的边境城市，现属贝尔格莱德。
老城依然是中欧小镇的样子，充满古典风格和巴洛克风格，一眼便会爱上。
戛尔朵什塔（Gardoš Tower），是泽蒙的制高点，有一百多年的历史，以前便是瞭望塔，游客可以登顶看全景。
我们就住在这附近，没有走官方步道，从民居小道一路窜上去，最后经过一段彩虹般的石阶。
不用爬上塔顶，平台已经够高。蓝色的多瑙河，红色的房顶，教堂的钟塔，美丽的泽蒙尽收眼底。
泽蒙是一个惊喜，只恨没有早到。本以为有大把的时间，其实并没有。前两天夏时令结束，四点钟就天黑了。
后悔在兹拉蒂博尔歇了一晚，该直接从莫斯塔尔杀到泽蒙，那时间就充裕了。
老城还保留了几分中世纪气息，老旧的砖墙，色彩丰富，街道年久失修，坑坑洼洼的。
在泽蒙的时间实际只有一个上午，我们像没头苍蝇到处乱窜，哪都想去，又少了时间。
我喜欢的样子正好是你本来的样子。泽蒙到处是文艺浪漫的调调，华丽丽的巴洛克风格尤为惹眼。
清晨的多瑙河，比任何时候都幽蓝。
步行到河边，只有钓鱼和晨炼的人们。好些餐馆、酒吧，想必是一处热闹之地，只是早上还空荡荡的，也没见着天鹅。
泽蒙在十点后渐渐醒来，开启一如继往属于塞尔维亚的悠闲模式。
来不及领略你的美，便要离开，这匆匆一瞥，已变成记忆中的眷恋，也终成为遗憾。
泽蒙离机场倒是近，只是去机场路上没见着洗车店，又转了两圈到别的路段才找到一个路边自助洗车。
在工作人员帮助下，自力更生。投币一次出泡沫，再投一次出水，还可以投币烘干，都有限时。第一次自助洗车，也是相当狼狈啊。
再见，战斗民族，再见，烈火中永生的人们。
—— The end
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