编者按
这是一篇时间比较久的帖子了，小编在逛论坛的时候无意中发现了它，一下就被里面的图深深吸引，里面有广袤神秘的雪山、有雄伟的布达拉宫、有盛开如炽的桃花、有羊群、有小溪，也有朝拜的人们，像是另一个不存在的世界。小编迫不及待地想要分享给大家！
星空下，有一座孤独的城。
它地处云端远离尘嚣，它圣洁无暇空明似镜，它古老神秘而为子民顶礼膜拜。剑指云霄的圣洁雪山是它的城墙，闲散的牦牛点缀着它青青 的牧场，世纪冰川杰玛央宗的眼泪化为雅鲁藏布江静静地流淌，徐徐清风中回荡着断续的佛号颂经声高远悠扬，冰清玉洁的雪莲静静绽放，青稞酒的芳香会掠走所有 的忧伤。
城堡上空，五彩眩目的风马旗迎风招展，倾诉着对神佛的私语；转经筒上镌刻着六字箴言，旋转出四季轮回春夏秋冬；冰莹如镜的圣湖镶嵌于崇山之间，轻 掬一捧便可荡涤荒芜如草的尘欲；神的子民把歌声挂于鹰隼的翅膀，穿透厚重的云层，奏响雪域高原上的天界交响曲。这是众神之城，神的传统延展着子民的记忆， 让它流传到最遥远的后代， 不至泯灭。 这里有古老的、永恒的形式，一座雪山、一条河流、一颗星辰都可能是神的话语；每颗石子里，每滴水珠中，每片云层间，都有一个神的孩子在欢快地舞蹈。这便是 众生向往的圣地，传说中的香巴拉——西藏。
每个旅行者在望见雪山之前就已感觉到自己血液里的激动。当飞机滑出航站楼，巨大的引擎轰鸣声在耳边响起时，我的掌心早已攥出汗水，这短短的两个多小时的飞 行，我将有幸俯瞰这个蔚蓝色星球上高高隆起的第三极、两亿年前地壳运动造就的世界屋脊：青藏高原。当感受到速度将我推向椅背，飞机穿云破雾越上云层，我的 镜头便对准舷窗外的茫茫云海。温暖的阳光从尾翼的方向挥洒过来，提醒我航向是一路向西，机翼下的云海如惊涛拍岸卷起千堆雪，又如千军万马奔腾而去，卷起滚 滚狼烟翻涌而来。
远远的，便望见碧天云海交界处银光闪闪，有如天神散落世间的魂之利刃，又像璀璨的钻石熠熠发光。我清楚的知道，那便是我期待已久的大自然 鬼斧神工的杰作。越来越近了，那些曾经高不可攀的雪山群尽收眼底，晴空下，你甚至可以清晰地分辩出河道的走向、雪线的位置和丛林的分布。它们形态各异，似 勇士的长矛刺入碧空，似被凝固的波浪排山倒海，似大力金刚身披黄金铠甲怒目降伏四魔，似一尊慈眉善目的玉佛静体安然，似久经沙场威风凛凛的将军倚剑眺望。 这场景令人惊叹到屏气凝神心生肃穆，静听远山的心跳仿佛天堂的钟摆，层恋叠嶂的雪峰仿佛神邸的书架，厚重的岁月仿佛被凝固于这沉默如金的山体之中，这一 刻，悠远的时间变成永恒。
飞机准时降落在这座具有一千多年历史的古城拉萨，它是整个西藏的中心和灵魂。藏族的好友驾着他心爱的JEEP牧马人早早地守候在航站楼外，迎接我的，是一 条迎风飞舞的洁白的哈达，和一个大大的拥抱。从机场到城区大概需要一个小时左右，高原的阳光热烈直接，低垂的团团云朵在山脉与河流上投射下巨大的阴影， 车窗外的景色雄浑大气， 像极了高原人的性格。 卸下背包，在好友的带领下，循着朝拜者沉淀下的脚印，我独自游走于历史与现实之间。以拉萨城的地位而言，这座海拔最高的云端之城并不算大，从东到西，抑或 从南到北，开车不需要太多时间，好友的JEEP牧马人成为我的座驾，这为我的自由出行提供了极大便利。
站在城区，轻易便可望见一座红白色的城堡，这便是雄伟的布达拉宫，它是青藏高原的地标。在碧空灿阳下，布达拉宫凌空屹立于红山之巅，肃穆沉静，巍峨壮观。 仰望布达拉宫， 整体建筑层叠起伏， 红白相间， 红宫居中，白宫环绕，鳞次栉比，层次分明，形似双手托起一座佛塔，红宫之上塑以金顶，熠熠生辉，彰显其至高无上的地位。宫殿整体饰以红、黄、白三色，源于 佛教传统，红色象征威严力量，黄色象征圆满齐备，白色象征恬静和平。宫内珍藏丰富，各类经卷、灵塔、佛像、唐卡浩如烟海，皆为无价之宝。
布达拉宫以其的宏伟气势主宰着地平线，不过东边两千米处的大昭寺才是拉萨城的精神内核。对于虔诚的藏民来说，朝圣之路是通达神明、洗涤心垢的漫漫行途，是 他们人生中最重要的历程。他们朝圣的终点，就是拉萨大昭寺。
这座传说中由山羊驮土而建的寺庙，见证过历史的兴衰演变，指引着朝圣者虔诚的心灯，对众多朝圣 者来说，朝圣大昭寺，本身就是一场心灵的涅磐。
大昭寺的历史跌宕曲折， 有教派不和的勾心、 有神王合一的震慑、有填湖镇魔的传说、有山羊驮土的艰辛，更有千年内的几经毁建。它目睹过无数统治政权的生住异灭，也见证了历代确定转世活佛的金瓶挚签， 可以毫不夸张的说，一座寺庙，改变了一个民族。站在宝相庄严的大昭寺外，便可看到无数信徒在虔诚朝拜。他们心无旁骛，双手缠有念珠，先于头顶，于额前，再 于胸脯，于腹部，逐一点触，尔后膝盖着地，全身匍匐，这样的叩拜仪式，你无法不为之动容。信者有信者的坚持，如今，他们依旧遵循着十世纪以来的宗教传统， 认为每个人一生要到大昭寺朝圣三次，年轻时一次，中年时一次，暮年再来一次，以求得功德圆满。
对于这一点，那些正行走在路上的朝圣者，他们的内心无比坚 固，无所惧怕，漫漫征途中的每一天，比正午更明，虽有黑暗，仍像早晨。后来在去林芝的路上，我又见到那些磕长头徒步赶来朝觐的藏民，他们从遥远的家乡出 发，三步一叩，历经数月或数年之久，虽风餐露宿，却安之若素，就算半途死去，他们也相信这是通天之途。他们的历练我无法想见，但满面的尘土和褴褛的衣衫似 乎又说明了答案。那理想世界就像一道光芒，在他们心中闪耀着。
下午，好友又驾着他的牧马人，带我游览色拉寺。这座位于巨石峥嵘的色拉乌孜山脚的寺院与甘丹寺、哲蚌寺合称拉萨三大寺。关于寺名来源有两种说法。一说该寺 在奠基兴建时下了一场较猛的冰雹，冰雹藏语发音为色拉，故该寺建成后取名为色拉寺，意为冰雹寺；一说该寺兴建在一片野蔷薇花盛开的地方，故取名色拉寺，野 蔷薇藏语发音也为色拉。可能是由于旅游淡季，此处游客极少，另有小雪初融，独自漫步在硕大的白墙红瓦之间，静寥之极，扑面而来的是尘埃落定后的宁静，别有 一番遁世的韵味。
色拉寺依山而建，粗犷的色彩嵌于雪山蓝天之中，原始的力量喷薄欲出。拾级而上，可遇到星散的朝拜者和身披红袍的喇嘛，面色平和如水，缓步 而行，偶尔在悠长的殿廊间可以看到红衣一角，翩然而去。时间和空间仿佛在这里凝滞。阳光透过新生的枝蔓在青阶上投射下斑驳的碎影， 昨夜的新雪渐渐融化成透明的水滴氤湿了红色的院墙，空气中弥漫着淡淡的藏香味道，微风拂起五色经幡飘荡摇曳，远处的山鹰在云端恣意滑翔，阳光将白云的影子 缓缓拉长。找一块干净的石板坐下来，放下背包和相机，让温暖的阳光打在身上，看远山流云，看寺院中静水深流般的风景。色拉寺最具特色的当属辩经。从色拉寺 的正门进入，沿着青石铺就的甬道直行至寺庙的腹心，便可到达辩经场。
除了周日，每日下午三点至五点都可以看到僧人辩经的场景。辩经是一种学习方法，用争论 之声明晰心中的教义，执着虔诚地追逐着心中的理想；辩经也是一种富于挑战性的辩论，双方唇枪舌剑，言词激烈，辩论者往往借助于各种手势来增强辩论的力度。 僧侣们用坚韧、用持恒、用清修去迎接属于他们的那个多彩世界。下午三时许，辩经正式开始。看辩经，语言上的障碍真正是无法逾越的鸿沟，更无从参悟佛理的奥 义。不过，这并不影响观感。温暖的阳光透过葳蕤古树的枝桠，照耀在红衣喇嘛的肩头，温润着他们腕间的佛珠，闪烁于那清灵如水的眼眸，一颦一笑，一招一式， 只可意会，无法言传。恍惚间，那神光下的一抹笑，如月光下的高原，笑那浮华落尽，月色如洗，笑那悄然而逝，飞花万盏，谁是那轻轻颤动的百合，在你的清辉下 亘古不变。
出于安全考虑，从拉萨至林芝路段实行区域限速。次日一早，便坐上好友的牧马人，直奔林芝方向。大自然真是魔法无边，随手划下一道分界线，便决定了人类生存 的命运。如果说二郎山是四川盆地和青藏高原的地理分界线，那海拔五千多米的米拉山口则是西藏两种截然不同气候的分水岭。米拉山口以西，去往拉萨方向，是干 燥寒冷的内陆性气候，而米拉山口往东去往林芝方向，是令人愉悦的温暖湿润的海洋性气候。这个地处墨竹工卡与工布江达的分界线上的山口，是我去往林芝的必经 之地，越过米拉山口，陪伴身旁的河流也由拉萨河改为尼洋河。尽管我曾经在夏季走过川藏，但在初春时节翻越米拉山口时的壮阔景色仍然令人惊诧不已。
牧马人就是费油，油耗在15个左右了，不过玩的起就不在乎油费的了。
在墨竹工 卡还是朗朗乾坤，烈日骄阳，向前行驶没多久，天气陡变，阴云如同旌旗招展，遮天蔽日，狂风卷着雪花气势汹汹杀奔过来，车窗之外混沌一片，天地仿佛连接在一 起，远山的轮廓线依稀可辨，这场景令人联想起《冰与火之歌》中描述的绝境长城以南的白色冰原，虽然我没有见过冰原狼，但我相信，那雪山背后的城堡内，肯定 有胸中燃烧着强烈荣誉感的守夜人军团驻守着。牧马人的爬坡能力果然强悍，五千多米的冰雪路段走起来毫不吃力。行至米拉山口，我裹上厚厚的羽绒服，冲入风雪 之中。天是铅灰色的，莽原为大雪所覆盖，星星点点的黑色是裸露出的岩石，远处沉静的雪山山体被透过积云的耶稣光照亮，山脚下延伸出若有若无的细细的黑线， 用长焦镜头可以清楚的看到，那是一条荒原中的公路，像蚂蚁大小的两辆重型货车在黑线上缓缓移动，在苍莽雪原之上绘出一条为生存而战的雄浑足迹。
语称河为“曲”，称湖为“错”。尼洋河，藏人称其尼洋曲。沿河前行，你会惊喜的发现，她果真是由珍珠和翡翠奏出的欢快乐曲。 河流水体呈翠绿色， 清澈透明， 飞花碎玉，欢快活泼地游弋在群山的怀抱。
两岸山脉延绵，乱云飞渡，林壑幽深，芳草凄凄。清澈的河水漫过褐色的山岩，不湍不急， 闲散舒缓。 继续前行， 忽见一座巨石突兀地蹲于江心，酷似天神的巨型印戳，上有朱笔提字曰：中流砥柱。江水滔滔，挟千军万马之势，与江心巨石正面交锋，激起雪浪万千， 令人豪情顿生。
友人驾驶着牧马人在山间弯道上尽情驰骋，路旁的水面渐行渐宽， 水流变的湍急，远处的山体已经看不到裸露的崖壁，层层叠叠的灌木缀满山坡，密布的丛林里更多的细流和小溪的汩汩而出，欢笑着汇入尼洋河，水的颜色在暖阳中 泛出通体晶莹的绿，一闪一闪的，清澈的好像小鹿纯真的眼神。
随着海拔逐渐降低，空气变得温暖湿润，天空飘起星散的小雨，远处土石垒砌的村寨笼罩在一片凄迷 烟雨之中。
路边的桃花盛开如炽，从古朴的院落中探出头来，好奇地打量过往的行人，披满嫩芽的新柳被雨水冲刷的泛出淡淡的鹅黄，碧玉妆成一树高，伫立路旁愈 发显得楚楚动人。
以前读周云蓬，他说在南迦巴瓦峰脚下，听雅鲁藏布江的滚滚怒涛，那里的水很壮烈，像闷雷，很低沉，很持久。当时我就拿起马克笔，在地图上标出南迦巴瓦的位 置，想象着有那么一天，站在他曾经站过的位置，伴着雅鲁藏布江的涛声，亲自参拜这座中国最美的山峰。真的很幸运，我来了，我看到了。没有亲自走过，你很难 体会到雅鲁藏布大峡谷神奇的魅力，河谷两岸或峰峦相簇，环环相扣；或奇峰突起，直刺苍穹；或仗剑长啸，威慑逼人。
有人说，雅鲁藏布江是世纪冰川杰玛央宗的 眼泪，像冰川雪原托举的哈达，柔情地缠绕着高山峡谷，当我独自伫立在这峡谷之中，那一刹那，我感觉任何事情在这壮阔的大江面前都变得微不足道， 泛舟江上， 船头切开水面溅起碎玉般的水珠， 打在脸上清凉如冰，寒冷的江风穿过我的身体，灵魂的尘埃在这一刻仿佛被荡涤一空，真想化为一条鱼儿，在它伟岸的身体里快乐的穿行。南迦巴瓦峰又名那木卓巴 尔山，藏语的意思是：天上掉下来的石头，是林芝、墨脱、米林三地的界山。作为喜马拉雅山脉东端的最高峰，它有一种令人窒息的野性之美，那巨大的三角形峰体 终年积雪，常年云遮雾盖，难见真容。
为了看到它，我走进雅鲁藏布大峡谷，直抵其脚下，去迎接那种扑面而来的震撼感。终于，终年云海茫茫的南迦巴瓦峰的主峰 露出真容，让我彻底震撼！关于它的伟岸，藏民形容为直刺苍穹的长矛，或如火燃烧的雷电，我只能用惊心动魄来描述当时的心境，再多华丽的言辞都显得多余和渺 小。 当站在雅鲁藏布江的峡谷的崖壁之上， 几千年来的秘密就在我的脚下，岩石一层叠着一层， 一层比一层坚硬。 我虔诚地凝望着默立眼前神一般深沉的南迦巴瓦，博尔赫斯说过，神说出的任何词语不能次于宇宙，也不能少于时间的总和。我无法看清众神背后那个没有面目的 神，冥冥之中，我的心中却被一束微光照亮，虽无法解读神启，但我确信自己体会到，通过大自然是最完美的一种穿越生命的方法。
从林芝八一镇去往波密，需要翻越海拔近五千米的色季拉山口，穿过莽莽无际的鲁朗，驶过崖危路烂的通麦天险，这对车辆的越野性能有着极大的挑战，庆幸的 是，我选择了牧马人，所有这一切，都不在话下。色季拉山口是另一处观望南迦巴瓦峰的极佳位置，尽管在雅鲁藏布江大峡谷已经膜拜过这座神山，但是又一次目睹 真容时，心中依旧热血沸腾。垭口的经幡猎猎飞舞，迷人的光影在风中流转，远处的雪山沉默似金，这场景令人心生肃穆。从色季拉山口一路下行，便是鲁朗， 身边高耸的密林镶嵌于莹莹的蓝天之中，远处白云英英，静静地漂浮于丛林之上。放下车窗，享受这久违的沁人心脾的空气，风中弥漫着淡淡的松香，牧马人里瞬间 装满了森林。鲁朗距离波密并不远，但中间有十八公里的烂路，就是大家常说的通麦天险。在新的国道修好之前，这里是去波密的必经之路。公路沿悬崖而建，路边 便是深达数十米的帕隆藏布江，最窄的地方仅容一辆车通行，路面布满深坑、利石、水潭，对车辆性能是一个极大的挑战。 在这条烂路上，牧马人畅通无阻，顺利通过，安全抵达波密。
尽管有心理准备，但波密桃花的惊艳依旧超出了我的想象，令人称奇的是在这莽莽雪域高原之上，竟有 如此景色雅致的去处。
作者 | 卡布奇诺95861
编辑 | 蔚星星