文/温暖的叶楠大叔
（本文首发温暖的叶楠大叔百家号）
导读年少的萧胜终于吃到了香味同南食堂的：“黄油烙饼，好香好香！”
萧胜哭了喊奶奶。
“黄油烙饼是甜的，眼泪是咸的。”这是汪曾祺老先生在他《黄油烙饼》文章的结尾的话。
秋去冬来，轮回叠加了岁月。
正如萧胜口中奶奶做的美味是甜的，心中想起奶奶时，眼中的泪却是咸的。
能吃到奶奶做的美食美味的儿孙是幸福的，但往往都是想起那时的美食，眼中涌上的是咸的泪。
叶楠记录的是：奶奶当年做的“腊肉炒白菜苔”和“腌灯笼椒炒猪头肉”。
那是记忆中永远的美味，时光如水，奶奶和爷爷早已在大别山，一处向阳的山坡下长眠不起。
只愿我的文字能借这秋深冬近的风，回响在大别山那处山坡松涛间，天堂的爷爷奶奶听懂了儿孙们的怀念。
正月初三的中午饭，奶奶一早在厨房忙着爷爷奶奶有三儿一女，父辈们成家立业，有了爷爷奶奶的孙儿孙女和外孙们。
孙辈们的少年，也是在十年寒窗苦读时。那会儿，爷爷奶奶老两口单独做饭的。
每年正月初三在龙凤胎表哥表姐，来给外公外婆拜年时，奶奶总要让我们在一起吃顿饭。
那顿饭的当家菜就是：腊肉炒白菜苔和腌辣椒炒猪头肉。
爷爷奶奶共有8个孙辈，兄弟姐妹们年龄相差不多，在那年那月正是如狼似虎能吃能喝时。
每年正月初三中午，孙辈们最开心的是，能在爷爷奶奶家吃饭。那顿饭配菜有奶奶做的甜面酱，有腌萝卜丝，最让我们难忘的是：腊肉炒白菜苔和腌灯笼椒炒猪头肉。
先说奶奶的腊肉炒白菜苔吧，当年的兄弟姐妹们，如今天南地北，吃过各地各种菜苔……
可异口同声的是：没有奶奶的腊肉炒白菜苔味好。
而腌灯笼椒炒猪头肉，是奶奶的独家私房菜，更没有可比的了。
记忆中永远的画面，正月初三一进奶奶的厨房，洗好的白菜苔放在沥水竹篮里了，煮过水的黑毛猪腊肉，放在白菜苔上沥水，案板上还有切好了，装在碗里的土香蒜和生姜片或丝。
再让我们眼中放光的是，两个大海碗里切好的腊肉，稍浅的一碗里是薄薄的腊五花肉片，而装得满满一碗里的是切得较厚的猪头肉，还有一大碗是腌红灯笼椒。
奶奶的土灶上有两口中号铁锅，外锅满满的一锅饭煮好了。
奶奶把沥水篮的白菜苔用手轻轻一折，根根白菜苔在奶奶手上便分成了一段段了。
爷爷在灶口坐下烧火，他准备了松针和小栗木枝等柴火，只等奶奶开始炒菜时，见菜放柴进灶膛。
厨房不大，奶奶总会让孙辈们去堂屋吃南瓜籽、红苕果，而我一定会厚脸皮站在灶台边上，看奶奶怎么样做出来的——
腊肉炒白菜苔和腌灯笼椒炒猪头肉，那是两个硬菜奶奶把那碗装得满满的猪头肉端到锅台边，爷爷已经把小栗木枝“把子”放进了灶膛，一把松针引火，灶膛火旺了起来。
（栗木“把子”鄂东土话，野生小栗木折断，用稻草扎成适合灶膛燃烧的小把儿，火烈较耐烧。）
奶奶往锅里放了一小勺菜籽油，特有的菜油香随着一阵油烟腾飞开来，土香蒜生姜片先放下锅，被奶奶快速地翻炒炸出蒜姜味，接着奶奶便把那满满一碗猪头肉倒进锅中，奶奶用力快速翻炒着猪头肉，锅里的猪头肉滋滋作响，爷爷抬头看锅又低头看灶膛火力大小加柴。
厨房里飘逸着猪头肉的香味，奶奶的脸上也渗出小小汗珠，猪头肉在奶奶的锅铲下翻滚，奶奶炒了近二十分钟后，猪头肉有些粘锅了时，奶奶就往锅里倒入腌灯笼椒，奶奶又是一阵翻炒后，再倒进去小碗水盖上了锅盖，爷爷让灶膛小火烧着。
锅里的水焖干了，奶奶把炒好的腌灯笼椒猪头肉，盛在黑瓷罐子里，放到两锅之间的热水罐上，盖好盖子保温。
奶奶快速地洗好锅，开始炒白菜苔了。
爷爷引燃了栗木把子，奶奶依然是先放菜籽油入锅，土蒜姜飘香，那碗切好的偏薄的腊肉倒进锅中，在奶奶的翻炒中滋滋作响，腊肉油炒出来了，腊肉片微卷，奶奶看看灶膛的火让爷爷加一把松针，火顿时猛烈了。
奶奶放白菜苔在锅中，锅铲翻炒脆嫩胶凝的白菜苔，在烈火铁锅热油中炸响，奶奶手上快速翻炒腊肉白菜苔，口中似乎是默念着什么。
一会儿功夫锅中的菜苔，被奶奶装在大海碗里了，土白菜苔的青绿中犹显一抹淡黄，腊肉多层的红与白晶莹剔透……
开饭了，端菜上桌的孙辈们眼放光，强咽口水。
土白菜苔的香甜，微咸的腊肉香，交替在口中沁润舌尖，一声声“好吃”里，多少年过去了，至今奶奶的孙辈们，谈起她老人家的腊肉炒土白菜苔，是怎样的“好吃”？仍然无法文字形容。
放在灶台热水罐上的黑瓷罐子猪头肉，每次都是爷爷亲自端上桌，打开罐盖肉香扑鼻。
爷爷奶奶每次几乎同声叫孙辈们趁热吃猪头肉，8双筷子争先恐后去夹猪头肉。
那是怎样的一种肉味啊，肥而不腻的猪头肉，皮厚肉稍薄，猪头肉皮富含胶原蛋白，既弹牙爽口，连续几筷后猪头肉后，齿间留香、嘴唇又欲粘联欲分还休。
腌红灯笼椒微咸微甜，有猪头肉的醇香又有辣椒微辣，到后面一个个腌红灯笼椒比猪头肉还受欢迎……
孙辈们在桌上大快朵颐，爷爷奶奶含笑看着，不多久奶奶辛苦做的一桌饭菜，孙辈们风卷残云般吃得碗碗见底。
爷爷说：好吃的要用心，哪能经常吃得到这是奶奶留给孙辈们的菜谱，却难以传家。
今天鄂东山村土白菜很少有人种了，买回的白菜种、不一样的种菜方式，白菜苔的味道不一样了。
还有年年的腊肉再也没有过去的味道，没有家家养的黑毛猪儿，只有速生的大白猪。
腊肉炒白菜苔和猪头肉，再也没有过去的味道了。
本文结尾的文字是给我的奶奶爷爷，年岁大了孙辈们远望关山，大别山那个小山村里，那年那月的爷爷奶奶，鲜活依然——
爷爷奶奶种的土白菜，菜地是一点点挖出来的，土层薄了从岭上沟下一担担挑来的，从不用化肥只用农家肥。
爷爷对奶奶说炒一大海碗菜苔要3斤多嫩菜苔，从最初的两大海碗到后来四碗。
为了保证正月初有土白菜苔，爷爷总会种两处土白菜，一处向阳、一处阴寒一点的地方。
而那猪头肉爷爷奶奶更是用心了，寻找鄂皖山区的土黑毛猪种，一年多的养殖周期，吃野草、粗糠、喝泔水长大的猪，当然猪头肉的香味不同。
奶奶的一双巧手，用农家肥种出一个又一个红灯笼椒，她会选择个头偏小、均匀不用切开的红灯笼椒，专门为正月初三炒猪头肉单独腌渍保留。
炒出一大黑瓷罐的猪头肉，要近五斤的猪头肉才够，一年多辛苦的爷爷奶奶，看着孙辈们大快朵颐，有时连猪头肉汤也没喝到。
写下这菜谱的文字，我眼含热泪，想起初二时没钱交学费、吃不饱，闹着要去学木工，只因为木匠表叔说：做匠人可以天天吃蒸蛋，有时有肉吃。
爷爷劝我，对我说出了一碗腊肉土白菜苔，一筷猪头肉的不易来。
记得爷爷的话：“好吃的要用心，那能经常吃得到好吃的？”
多年后在武汉大学图书馆里，我看到了唐人戴叔伦写白菜苔：“暖日菜芯稠，晴烟麦穗抽。”
我想起了我的爷爷奶奶，在冬日的晨霜暮寒中，呵护着棵棵嫩绿的土白菜……
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文/结
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