小吃街上，经常有浓浓的臭豆腐味道，简陋的摊位前，食客们不惧臭味大快朵颐，倒让我想起小时候，那与臭豆腐有一拼的让人爱恶交加的美味——烤毛蛋来。虽然儿时胆小，说啥也不肯尝上一口，长大后，它们却成为我魂牵梦萦的故乡味道。
曹延召 | 文
炕鸡娃是个新营生
进村收蛋有讲究
故乡的村头有很多的烟炕，八九月份是最为繁忙的季节，采摘、连烟、炕烟、捡烟、卖烟，一家老小齐上阵，忙得不可开交。但是一过了这个季节，村头的烟炕就沉寂下来了，直到翌年开春时节。
过了年，开了春，沉寂半年的烟炕前又热闹起来了，为啥呢？因为个别有经济头脑的村民开启了一项新的营生——炕鸡娃。
收鸡蛋的人在进村收蛋时，有一个特别的规矩：家里没公鸡的绝对不收。
为什么呢？以前，村里人家家户户的收入多指望“鸡屁股银行”，能下蛋的母鸡是个宝，谁家舍得用大把的粮食来喂不会下蛋的公鸡？一般公鸡都喂不到过年，经常是农历八月十五，它们就成了主人的下酒菜。
但没有经过公鸡“压蛋”，母鸡就不会孵出小鸡。收鸡蛋的人深谙这个门道。
所以收鸡蛋前，要先让老乡把鸡子叫回家，撒上一把秕麦“咕咕儿”一叫，看到有扬着大红冠子的公鸡进院，他们才肯把鸡蛋收下。
即便这样，难免也有疏漏，因为谁也不能保证收回来的鸡蛋，每一个都能孵出小鸡来。
收回来的鸡蛋，还要进行第二道筛选：让鸡蛋凫水。先在大木盆里倒上烧地半温的水，再放进收来的鸡蛋，那些能够漂浮或悬浮的，多半都是好的；而那些沉底的趁早不用浪费，转手就卖给吃鸡蛋的人。
毛蛋是咋造出来的？
不就是停止发育的“坏蛋”
收了足够的鸡蛋，就改张罗开炕了。伺候一炕上千条的小生命，炕烟的高手们也是如履薄冰。我爷爷是“老把式”，不时被请去当“技术指导”，我也有幸跟他一起品尝“毒鸡蛋”的美味。
有道是“鸡儿鸡儿二十一”，也就是说孵鸡要经过21天的历程，在这21天当中，还要经过几次的甄别挑选，随时把那些“坏蛋”及时地挑选出来。
第一次挑选是在7天左右，把鸡蛋放在照蛋灯下，看到蛋内红红的、并且有模糊不清的血管，那就是有小鸡的。
而那些黄黄的多是不能孵化小鸡的石鸡蛋，挑出来一个个磕破，再从菜园里掐回几把小葱，放足了油盐调料，吃起来依然是喷香喷香。
往后，等到十来天的时候还得再照一次。看到鸡蛋内红色的血管逐渐增多，同时可见一个黑色的小点在蛋里浮动，那就是鸡的胚胎，不出几日一条鲜活的生命就能脱壳而出了。
而部分曾经有望孵出生命的胚胎，难免因温度的调节失控、翻鸡蛋时手滑碰掉等因素，造成胚胎发育的终止，形成“坏蛋”——就是俗话说的毛蛋，我们老家叫蜷亡鸡娃。
虽然砖家们一再呼吁，现代医学理论也告诉我们，毛蛋是受到细菌侵袭等外因引起，存在致病隐患；但在农人看来，这蜷亡鸡娃被密封在鸡蛋壳内，不曾沾染半点世间尘埃，干净无比。
在那个缺面短肉的年代，毛蛋自然是难得的美味。
和乡亲们分享毛鸡蛋
怎么处理都好吃
炕鸡娃不是炕主一家之力就能完成的，也会请很多街坊邻居来帮忙。朴实的乡亲从来不谈啥报酬，就连被炕主邀到家里吃饭的请辞也多推掉了，但炕主送的毛鸡蛋，乡亲们却总是欣然笑纳。
不要小看了这几个毛鸡蛋，这在农村也是一种脸面的象征。因为在农村老家，只有有头有脸的人才有机会被请来帮忙，那些个盛气凌人的“圣人蛋”几乎没人搭理。
毛鸡蛋可烧可煮可煎可炸，无论怎么处理都很好吃。
当大伙儿七手八脚帮炕主翻捡鸡蛋时，“鸡娃娘”（炕主老婆）就拿着一窝毛蛋来到烟炕膛前，在炉火融融的炕道下面灰坑里，刨出一个窝来。
然后把毛蛋埋进窝里，覆一层热灰。一会儿功夫，蛋壳就烤成了焦黄色。刨出来的毛蛋热气腾腾，香味扑鼻，帮忙的人停下手里的活儿谷堆在一起，像吃烤红薯一样细心地揭去蛋壳，惬意地享受这难得的美味。
若是赶上活多打黄昏，“鸡娃娘”就在炕前的棚子里支上一张大炉鏊，刷上一层菜油后，把剥了壳的毛蛋一股脑放进去。不大功夫，盖不住的香味就冲出锅盖的缝隙，飘荡了半个村庄。
一瓶醇烈的宝丰大曲，一盘煎得酥脆焦黄的毛蛋，在炉火的映照下，伴着酒精的刺激，让为了生计总是双眉紧锁的乡间汉子们红光满面，谈笑风生。
多少年后，烟炕不再，村庄渐空，众人谷堆一起喝酒吃毛蛋的场景一去不复返，我的脚步也和故乡渐行渐远。但那与臭豆腐颇有一拼的“毒鸡蛋”蜷亡鸡娃，却成了我念念不忘的故乡味道。
（图片来源于网络）
作者简介
曹延召，80后，河南舞钢人，曾经的美食杂志记者。
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