电饭煲发出了清脆的“嘀嘀”声，厨房中渐渐透出了淡淡的饭香，提醒我饭已经快好了。自结婚后便开始做饭，不知不觉中，已经在锅碗瓢盆间周旋了十多年。孩子刚刚出生后的三年，家里一直雇钟点工做饭，已经许久没有闻到米饭将熟时的香气了。假期到了，钟点工已经辞了，再入厨房，浣手做羹汤，又与这淡淡的饭香相遇。饭香并不浓烈，只是在不知不觉间充满了不大的厨房，深吸一口气，似乎忘却了夏日厨房的炎热。
饭香不同于炒菜时爆出的菜香，当你把油锅烧热，透明的油脂渐渐泛出细细的泡沫，油烟机的轰鸣也压不住油泡碎裂时的爆响。先爆葱姜，一阵爆响之后，轻轻俯首，就是一阵浓浓的香气；有时先爆红椒，殷红如血，伴着一阵阵喧响在油锅中翻滚，香气虽不如葱姜浓郁，但当那翻滚的红色直刺双眼时，就能感觉到一股浓浓的辣香包裹住你。“人声鼎沸”一词源于大鼎烹煮食物时，发出的轰轰之响。不过，鼎非寻常百姓人家所在。鼎沸的巨响，也总让人感觉庄严古朴，不食人间烟火。没有考证过炒菜起于何时，但一读“烹龙炮凤玉脂泣，罗帏绣幕围香风”的诗句，就能感觉到炒菜时那番浓香。虽然李贺的句子显得贵族气十足，可是常入厨房的人，却能感觉到这句子与自己的距离极近。读吴其浚的《植物名实图考》，作者在描述种种野草野蔬的形状、药性之后，常常附一句“煠食”。何谓“煠”？原来就是炸，也就是炒的一种。炒，亦有此神奇功能，让那些寻常草蔬也能走上餐桌，伴着浓香。
饭香亦不同于烹煮时的菜香。红烧菜肴时，亦需先爆葱姜，不过将食材（或鸡鸭，或牛羊肉，或排骨）倒入后，葱姜之气便渐渐淡了，而汇入食材特有的气味之中。此时需加以料酒，沿锅边缘倒入，一股酒香冲散了腥骚之气，原本浓烈的气味渐渐变淡。此刻，食材就如一张白纸，任你描摹刻画。以老抽上色，以生抽提香，再加入香叶、桂皮、八角等香料，开水瀹入，不多时，一阵气泡翻滚，浓浓的香气便奔涌而出。刚刚放入的香料，混杂着食材自身的气味，似有点铁成金的神奇功效，将原本的腥骚膻冲之气化为阵阵浓香。这股香味时时相伴，在长达一小时乃至数小时的烹煮时从不散去，直至开锅的一瞬间，伴着一阵白雾，再次将你浑身熏染。西方人曾痴迷于香料，一袋胡椒可价值等量黄金。为此追寻香料的原产地，他们最终绕过了广阔的非洲大陆，浩瀚的印度洋，开启了大航海的时代。或许今天的人们会为此感到惊异，但香料的气息实在令人沉醉，很难想象，缺少了香料，如何将那一份份外表肥美，气味却难闻的食材加工成美味佳肴。
徐国能先生在《第九味》中，借曾先生之口说：“辣甜盐苦是四主味，属正；酸涩腥冲是四宾味，属偏。偏不能胜正而宾不能夺主，主菜必以正味出之，而小菜则多偏味，是以好算度应以正奇相生而始，正奇相克而终……”不同的味道伴随着不同的菜香，或浓或淡，亦有正奇之分。但无论正奇，终需有一味相伴，便是饭香。即使面对满满一桌佳肴，少了主食，便不成席，而饭香看似平淡，却可和各味，亦可与各味相调相伴。饭香有似药中甘草，可和百味。不过，辛稼轩有词曰：“寒与热，总随人，甘国老”，讥讽其可和百药，却无本性。但饭却不同，任你尝遍千般菜肴，如无一碗米饭垫底，总觉腹中空空。过去时常饮酒，还借口酒即饭酿，不再吃饭。但偶一为之尚可，久之则落得大腹便便，却又空无一物了。
的确，饭香抵不上炒菜与红烧时菜肴散出的浓香。不过，如果烹煮得法，亦可体悟饭香之浓。记得几年前家中电饭煲忽然坏了，临时间只能再用最原始的方法——在灶台上直接煮饭。这一方法还是刚结婚时，叔叔教我的，不过用得极少，所幸每一步骤都历历在目：米淘好后，大火烧开，盛出少许米汤后，再用筷急搅。此刻，唯有水汽，不闻饭香。待水快干时，转小火慢慢焖煮。渐渐地，一缕饭香透锅盖而出，既而渐浓渐郁，喷涌而来。此刻关火，开盖，“粒粒如玉珰”，香气扑面而至。炒菜时、煮菜时，香气时时而至，有时尝过咸淡之后，竟也没了大快朵颐的冲动。或许，那一股浓香相伴已久，已觉足矣。但灶火煮饭，小火焖烧之后，竟不敢擅离半步，或许就几分钟之差，浓香就化成焦糊了。饭熟之后，打开盖子，浓香满怀，不禁食指大动，胃口大开了。电饭煲煮饭，的确方便了不少，但那浓浓饭香，亦减色不少。“偷得浮生半日闲”，偷得浮生，用于何处？有如此浓浓的饭香相伴，浮生又有何求？
后来，又买了新型的电饭煲，有时也欲再煮，可也不愿再惹麻烦。毕竟，烧糊一锅饭的威胁时时都在。何况诸事烦心，又何来功夫守在小小的厨房中呢？又有钟点工烧饭的三年经历，就算对味道时有非议，不过想到省却许多心思与功夫，也就不再吹毛求疵了。如今，再作冯妇，又制羹汤，饭香如老友重逢，淡然而至。“故旧不遗”，数年未下厨房，即使浮生要在此消耗不少，但做出菜还能赢得一片赞誉，又有何憾？又一阵“嘀嘀”声响起，连忙打开锅盖，浓浓饭香涌出。虽说顷刻散去，但余香依然盘桓心头。铁锅中，浓香依旧，鸭子就要起锅了。水池中，洗好的菜肴，晓露痕迹未干。今天的晚餐，依然丰盛，一桌佳肴，伴着浓浓饭香。
