1.荞菜季节性很强，只是在清明前后出现，过了这个村就没那个店了，要抓紧时间吃。
2.荞菜绿色细叶又韧又容易塞牙，切掉不要，吃浅黄色及白色根部，清香爽脆。
3.加一点油、蒜末起油锅，下切成片的烧肉，略煎一下，逼出油来，下荞菜，急火快炒，加少许盐，上碟。
4.食肆酒楼的餐前小菜里有一道酸荞头，食之开胃消滞。所谓荞头，就是荞菜的茎。
5.据说荞菜的降压效果要远远优于芦荟，而且无毒性，所以荞菜也被人称为“降压菜”。
去菜市场买菜，菜摊上有卖荞菜的。这是一个信号：清明拜山的时节要来了。
有些菜，是只属于某个季节的，比如烧肉炒荞菜，就是只属于清明。
在离家读大学之前，每年的清明前后，行山之后，家里的餐桌上，总是有一碟烧肉炒荞菜。年少的我不怎么喜欢这菜，嫌那叶子太细，容易塞牙，又嫌烧肉太肥。为什么不炒点别的？比如炒韭菜花、炒蒜苗，不也挺好吗？但是，这么多年来，阿嫲从来没有因为我的不喜欢而改变过，清明节一直是也一定是烧肉炒荞菜，它的固定意义，就像是年夜饭上必须有白切鸡一样。广东人是非常讲意头的，什么场合吃什么菜，从不会乱来。阿嫲应该自有她的道理吧？
后来读了《乐府》，里面有首挽歌叫《薤露》：“薤上露，何易晞，露晞明朝还落复，人死一去何时归？”这个薤是一种多年生草本植物，叶子很细，细得挂不住几滴露珠，细得让人唏嘘：人生如薤露，很快就会干掉。
可我从来没有想过，“薤”就是“荞菜”。这两个名字之间，似乎没有任何相关性。
直到偶然读到汪曾祺的《葵·薤》，才知道，原来我年年都吃的荞菜，竟然就是薤。那一刻，突然明白，为什么年年清明都吃这个菜。清明吃荞，跟过年吃鸡、端午吃粽有异曲同工之妙，看似寻常的民间习俗，一代代地遗传着古老的文化基因。可惜，我们并不知道其中的密码。
荞菜的外表，有点像葱，也有点像蒜，但荞菜很细小，相比于葱蒜的茁壮，有点像黄毛丫头的头发，黄黄的细细的。荞菜叶子极细，比葱、蒜、韭都细很多，实在挂不住多少露水，太易“晞”掉了。为什么不叫葱露、蒜露、韭露，非要叫“薤露”？比喻人命的短促，确实没什么比“薤露”更贴切了。
烧肉是清明拜山必备的祭祖之物。富裕人家备整只的红烧乳猪，再差的也必须有一大块烧肉。祭祀完毕，就要“太公分猪肉”，各家都把拜过祖宗的烧肉拿回家。
放了大半天的烧肉，已经不合适直接食用，最好就是配上清明时令蔬菜炒着吃，烧肉炒荞菜，就是最合适的选择。烧肉切片，荞菜切段，荤素配搭，急火快炒，简单快捷。烧肉已经用香料烧制过，非常入味，甘香丰腴，肉味浓郁；荞菜本来就很香的，用烧肉逼出的猪油一炒，清香之味全被激发出来了，爽脆清甜。
烧肉毫不掩饰生命的甘美丰腴，而荞菜极细的叶子，又提醒你生命的匆匆，两者就这样对比强烈地交集着横陈在眼前，让人触目惊心：血肉之躯，无非草芥，甚至草芥也不是，只是那最细的叶子上的露水，太阳出来了，我们就得走了。露水明天继续出现，而人却永远不能再回来。吃一口烧肉炒荞菜，唏嘘生命的短促，人生的无常，又享受现世的安稳、肉欲的欢愉，然后且活且珍惜。
不用别的理由，仅从这个意义上说，荞菜一定就是“薤”。
我总觉得，阿嫲早就知道，荞菜就是薤，至少知道，这种疏菜的隐喻就是人生苦短、人命危浅，该好好珍惜。每次我不吃的时候，她总是挟给我一筷子：拜过祖先的，食一点，会保佑你。
烧肉炒荞菜，既是生命的哀思，唱给先人的挽歌；也是生命的教育，给后人的颂歌。生命，不正唯其丰美而又短暂，才更值得珍惜吗？这也是我们清明祭祖的真正用意吧？